Компьютер Razer OSVR HDK 1.4 самостоятельный ремонт

Шаг 1 Снятие винтов лицевой панели

Положите гарнитуру HDK лицевой стороной вниз на мягкую поверхность. Удалите два винта Phillips # 00 снизу.

Если винты не легко открутить, возможно, вам придется попробовать другую отвертку. Они довольно маленькие и точные, и, по крайней мере, в версии 1.3 и более поздних, кажется, что Phillips # 00 (возможно, просто # 0 в 1.2), но если ваш набор отверток не точный, их легко снять. '' 'Если винты не вращаются, попробуйте другую отвертку.' ''

Шаг 2 Отсоедините кабели ИК платы (общие)

Если вы следуете этому руководству для перепрограммирования платы IR и можете использовать программный разъем «P5» - больше не требуется разборка. Розовая рамка указывает расположение P5 в собранном HDK 1.x с разъемом (1.4 устройства поставляются с ИК-платой, содержащей P5).

Отсоедините ленточный кабель от платы к плате (соединяя ИК-плату с основной платой), подняв / наклонив белый фиксирующий элемент, а затем осторожно выдвиньте ленточный кабель.

Плоско на поверхности ИК-платы, примерно там, где указывает желтая стрелка, оранжевые ленточные кабели (которые несут ИК-светодиоды и дополнительные схемы позиционного слежения) подключаются к ИК-плате с помощью того же плоского разъема, который используется между лицевой панелью ленточный кабель и основной корпус.

Секция разъема ленточного кабеля усилена небольшой платой, которую вы можете видеть прямо за краем самой ИК-платы. В версии 1.4 или новее, как показано, она находится прямо над разъемом P5 (розовый). Если вы заходите спереди, вам, скорее всего, понадобится ноготь или пикап. Из-за разъема, пальца, вероятно, будет достаточно.

При повторной сборке установите плату на место и сначала подключите другой ленточный кабель. Затем этот кабель должен естественно выстроиться в нужном месте. Будьте осторожны и не прилагайте усилий: эти разъемы не предназначены для жесткого или многократного переподключения, и они не будут щелкать вместе, если не отцентрированы и не выровнены идеально. Это немного неудобно, но выполнимо.

Для получения дополнительной информации, подробных фотографий и способов разборки этого оранжевого ленточного кабельного соединителя см. Следующий шаг.

После того, как эти два кабеля будут удалены, вы сможете вытянуть ИК-плату: будьте осторожны, чтобы не натянуть ни один из оранжевых ленточных кабелей (их следует прикрепить к корпусу HMD с помощью клея на резиновых амортизаторах в каждом месте расположения светодиода) , Это нормально, если резиновые отбойники надавить обратно на корпус, если клей оторвался.

Шаг 3 Выбор разъема

В обоих моих примерах я выбрал аудио-разъем CD-ROM, который был удален со старой звуковой карты. Ничего особенного, за исключением того, что они имеют правильный шаг (0,1 дюйма), 4 контакта и имеют четко обозначенный контакт 1, поэтому, когда «выемка» опущена, контакты соответствуют порядку заголовка на доске.

Если вы не придумали разумный альтернативный метод, у вас будет немного оголенного провода после пайки. Если их много, вы можете использовать термоусадочную трубку (или, по крайней мере, изоленту), чтобы избежать короткого замыкания.

Конкретный разъем, который вы выбираете, на самом деле не имеет значения, поскольку вы можете припаять его к одному концу, вы можете отслеживать, какой конец является выводом 1, и это правильный шаг для кабеля от вашего программатора STM8 (который часто составляет 0,1 «).

If you've got the cable for the "P5" connector and your board has the P5 header populated, ignore all these steps about adding a connector and proceed right to the next step of the programming instructions.

Шаг 4 Открывающаяся лицевая панель

Поверните гарнитуру в вертикальном положении.

За красной коробкой находится разъем между ленточным кабелем, прикрепленным к лицевой панели, и ленточным кабелем, обернутым внутри корпуса HMD. Он склеен в дополнение к силе соединения, но все еще несколько хрупок, поэтому при открытии эту левую сторону следует рассматривать как «шарнир». '' '

Теперь в углах только две пары магнитов, удерживающих лицевую панель к корпусу HMD. (На внутреннем изображении один из магнитов лицевой панели не изображен.)

Сверху имеются две канавки с маркировкой для использования при снятии лицевой панели. Принимая во внимание минимальное усилие, удерживающее лицевую панель, и расположение разъема лицевой панели, осторожно потяните / сложите лицевую панель наружу и влево. '' 'Не используйте инструменты для этого шага!' ''

Изображения показывают, что OSVR HDK 1.4, HDK 1.2 и 1.3 внутренне выглядят очень похожими. Основная печатная плата на HDK 2 отличается, но основные процедуры открытия и отслеживания кабелей должны быть одинаковыми. Кабель разъема лицевой панели для HDK 2 отличается, менее хрупок, и позволяет при желании легко отключать / повторно подключать.

'' 'Старайтесь не напрягать разъем (1.x), выделенный красным: не позволяйте лицевой панели свисать с нее или тянуть за нее.' '' Если она отсоединится внутри, вы заметите, что светодиоды ИК-трекинга не горят. Пока разъем не оторван, вы можете выровнять и слегка сжать его, чтобы снова установить соединение и зафиксировать его; Вы почувствуете, что это щелкнет.

Шаг 5 Детали на оранжевом ленточном кабеле

Этот светодиодный ленточный кабель к подключению платы IR может пугать поначалу, потому что он чувствует себя «непосредственно подключенным» к плате - но на самом деле это просто разъем на лицевой стороне платы IR. Первые два изображения взяты из демонтажа модифицированного 1.2 (вы никогда не увидите его в своем собственном устройстве), но они дадут лучшее представление о том, как он подключен.

На этих фотографиях показан оранжевый ленточный кабель со светодиодами из корпуса HMD. Это была единица разработки, чьи полные возможности отслеживания были принесены в жертву ради общего блага. '' 'НЕ отсоединяйте оранжевые ленточные кабели от вашего собственного HMD' '', чтобы попытаться облегчить доступ - '' 'точное отслеживание светодиодов необходимо для отслеживания' ''.

Первое фото: разъем подключен, с ленточным кабелем, развернутым в сторону для четкого обзора. Просмотр "верхней части" платы, которая обращена наружу к стороне HMD при установке.

Находясь внутри HDK, зеленая стрелка будет указывать на переднюю часть HMD.

Если оранжевый ленточный кабель со светодиодами правильно оставить нетронутым, он фактически будет плавно изгибаться (около отмеченной черной линии) над ИК-платой так, чтобы обе синие стрелки указывали на верхнюю часть HMD.

Второе изображение: разъем сразу после отсоединения, обе части разъема обращены к камере. Опять же, ленточный кабель неестественно разворачивается для удобства фотографирования. Как и раньше, зеленые стрелки будут указывать на переднюю часть, а синие стрелки будут указывать на вершину.

Здесь вы видите желтую сторону разъема («розетка») со стороны ленточного кабеля, а разъем со стороны платы - красный. Более четкое представление о том, как они спариваются, см. В (плата использует JAE-WP7B-P040VA1), который имеет 3D-рендеринга.

Шаг 6 Choosing your wire

You'll want to choose some wire that is not too thick (needs to fit in the holes in the circuit board) and ideally flexible enough that you can easily fold the connector and wire back into the HDK and reassemble.

The example with the red wire is solid hookup wire from a spool, 22 AWG (0.65mm diameter). It's a little stiff: it works, but it's not very bendable.

The multi-colored wire in the other example is two of the four twisted pairs out of some "riser-rated" CAT5e - 24 AWG (0.51mm diameter) solid. (I put the two pairs into heatshrink to make it tidier.) This is much nicer: flexes easier to move in and out of the headset, and less bulky. The pairs don't really matter since only one wire is a data wire.

Whatever wire you choose, you'll want 4 wires about 1.5" or 4cm long, with ends stripped and tinned so you can solder them. You'll also want to take care during the process, especially if your wires are all the same color, that you're keeping the wires in order.

Шаг 7 ИК плата удалена

Это вид ИК-платы HDK v1.4 и выше с той стороны, которая обращена к внешней стороне HMD. При повторной установке левый край платы, как показано здесь, направляется к верхней части HMD.

Здесь вы можете лучше ознакомиться с функциями предыдущего шага, которые могут помочь при повторной сборке.

Это ленточный кабель от платы к плате. Снять конец основной платы гораздо проще, чем снять конец платы IR, поэтому просто оставьте этот кабель подключенным к плате IR, пока он не подключен.

Это половина разъема платы к оранжевым ленточным кабелям - вы можете видеть, что она плоская по отношению к плате и имеет прямоугольную форму (и не обязательно идеально квадратную с платой), что может помочь вам визуально подключить ее.

Этот программный заголовок "P5" подходит для использования с официальными полными комплектами ST-Link v2 с кабельным жгутом. Более ранние платы не имеют этого разъема или даже этого выступающего участка платы - это не о чем беспокоиться. Распиновка является дубликатом P3.

В нижней центральной части, под микроконтроллером STM8, находится пара незаселенных заголовков. Заголовок P3, выделенный оранжевым цветом, является заголовком программирования, и поэтому интересует нас. Выводы 1 и 4 пронумерованы на шелкографии, а вывод 1 также помечен точкой и имеет квадрат, а не круг. колодки

Распиновка для P3 (и P5, если имеется - контакт 1 там обозначен кружком): 1: 3,3 В, 2: SWIM, 3: GND, 4: RESET

Шаг 8 Solder the connector end, apply heat shrink tubing (optional)

Start by soldering the connector end of the wires to the connector you've chosen. How to solder is beyond the scope of this guide, but remember that you want smooth, shiny solder joints.

We're soldering the connector end first in part so that if you're using heat shrink, you can '''apply and shrink the heat shrink tubing now''' before you've attached the wires to the more sensitive circuit board. Be sure to leave enough room at the other end to spread the wires to fit in the holes in the board.

Шаг 9 Soldering the board end

Insert the wires from the connector through the "top" of the board (the side with the P3 silkscreen), making sure that you've matched pin 1 of P3 with the pin 1 wire from your connector.

While holding the wires in place, carefully turn the circuit board over so that the "top" side faces down and the tinned ends of the wires protrude through the circuit board. (You may wish to use a soldering clamp or similar tool to help at this point.)

Apply flux and carefully solder all four wires (heating both pad and wire, then applying solder once hot). The solder should wick down through the plated through-hole to the other side, turning the copper pads to a silver color on both sides and smoothly reaching up the wire.

Make sure to not apply too much solder, and also make sure the pads are not shorted together!

Once the solder joints have cooled (without moving!), and you are confident that they are solid, clean, and shiny all around, you can trim the excess wire protruding from the bottom of the board.

Again, this isn't a soldering tutorial (and the image isn't necessarily of the best soldering job ever) - but there are lots of resources online.

Шаг 10 Connecting to the ST-Link v2 compatible programmer

If you're using a generic, metal-cased "USB stick" style programmer, it will likely have a pinout diagram on it like this. Recall from the P3 pinout that we have 3.3V, SWIM, GND, and RST, in that order, on the board - and now on your connector!

Conveniently, this programmer has those same pins right next to each other (though in reverse order) starting at its own pin 1, indicated by that embossed arrow in the plastic. I used the cables it came with, connecting white to RST, black to GND, brown to SWIM (the data line), and red to 3.3V.

On my CD-Audio connectors, with the notch for the "tab" down, pin 1 is on the left, so that means the correct order left to right would then be red, brown, black, and white, as pictured. The cable colors may vary, but make sure the order matches.

You can now proceed with the programming!

If you're using Windows, when you plug the programming tool into your computer, you'll probably need to install

If you're able to use the P5 connector, here's where you pick back up: follow the instructions in the user manual from ST to connect the cable to P5, then proceed with the programming.